Tematy z cyklu „OBROTOMIERZ W DIESLU” co jakiś czas przewijają się przez forum, ale wydaje mi się, że żaden z nich nie opisuje w pełni wszystkich problemów, jaki może napotkać sympatyk peugeota 205 z silnikiem diesla, któremu zamarzy się posiadanie licznika z obrotomierzem. Ponieważ ostatnio dokonałem takiego zabiegu w swoim autku (tj. wymiany licznika VEGLIA wersja bieda z zegarkiem, na licznik z obrotomierzem JAEGER), postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami na niniejszym forum, odwdzięczając się niejako za wiele cennych porad, które na tym forum znalazłem i z których skorzystałem, a jednocześnie zebrać istotne informacje w jednym poście.
Różnice między zmienianymi licznikami (poza obrotomierzem rzecz jasna): wersja z obrotomierzem posiada dodatkowo wychyłkowy wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej oraz osobne kontrolki kierunkowskazów.
Należy też pamiętać, że wymieniając licznik trzeba zaopatrzyć się również we właściwy daszek, ponieważ mają one inne kształty.
Uwaga generalna: nie jestem obyty z elektrycznością więc na czas zabawy z kabelkami odłączam akumulator.
Jak to zrobić.
1. Jak zdemontować daszek i dostać się do licznika przeczytacie tutaj: http://www.peugeot205.pl/pdf/licznik.pdf
Jedna uwaga do powyższego opisu. W przypadku daszków od liczników typu bieda, konieczne może okazać się także odkręcenie koła kierownicy, które uniemożliwia przesunięcie daszka do przodu podczas wyciągania. Przynajmniej tak było u mnie.
- obraz po demontażu licznika
Niestety nie zrobiłem zdjęcia kiedy półka była zdjęta
Przewód nr 112 powinien się znajdować w pinie 2 na kostce PC2, a przewód 47A w pinie 5 na kostce PC1. Piny są ponumerowane od prawej do lewej strony.
U mnie nie było przewodu 112, natomiast był przewód 47A, czego mogłem się spodziewać, bo w blok silnika wkręcony był czujnik temperatury wraz podpiętym kablem.
- podłączony do skrzyni biegów przewód diagnostyczny
. Pozostałe dwa będą odpowiedzialne za sygnał do obrotomierza.5. Dorabiamy wiązkę składającą się z trzech przewodów, którą popłynie sygnał do obrotka i przeciągamy ją do wnętrza (patrz UWAGA2 poniżej). Tak naprawdę to łatwiej przepchnąć ją z wnętrza do komory silnika bo łatwiejszy dostęp
. Do przejścia przez ściankę grodziową wykorzystujemy jeden z przedstawionych na poniższym zdjęciu otworów. - Kołeczek wygląda tak
- A tak wyglądają od strony komory silnika
- Tutaj już podłączona kostka diagnostyczna (brązowa) do nowej wiązki przewodów (zakończonych kostką żółtą którą przerobiłem bo nie miałem brązowej)
UWAGA2: Przewód ekranowy podpiąłem do licznika, tam gdzie podpięta jest również masa. Nie jest to konieczne. Można do kabiny pociągnąć tylko przewody sygnałowe a ekran zmasować w komorze silnika lub nie masować go w ogóle (nie jestem pewny bo nie znam się na elektryce). Zdaje się, że kiedyś pisał o tym Pagi.
6. W moim aucie kabel 47A należało przeciągnąć od kostki PC1 do licznika. Jeśli nie macie go w ogóle i kładziecie od nowa, możecie pominąć kostkę PC1, prowadząc przewód bezpośrednio z komory silnika do licznika, tak jak przewody do obrotomierza.
7. Pora na najżmudniejszą chyba część zabawy czyli przekładanie przewodów pomiędzy kostkami licznika. W liczniku typu bieda są kostki 10,9,8 i 6-pinowa, a w wersji z obrotkiem 10,9,8 i 7 pinowa a dodatkowo 4-pinowa kostka do obrotomierza.
- Końcówka kabla wyjęta z kostki
Rozmieszczenie poszczególnych przewodów w kostkach przedstawiam poniżej. Jest ono zgodne z tym, które przedstawiono w poradniku na stronie głównej.
Piny w kostkach od licznika są ponumerowane od lewej do prawej, a w kostce od obrotomierza od prawej do lewej strony.
Większość numerów w wiązkach się powtarza. Tam gdzie numer jest inny, należy popatrzeć na funkcję kontrolki np. kabelek oświetlenia (+) licznika w wersji bieda ma nr 14 a w wersji z obrotomierzem nr 25. Oczywiście podpinamy nr 14 w trzeci pin kostki 9-pinowej nowego licznika i oświetlenie będzie działało.
Trzeba też podłączyć pod jeden pin przewody od kontrolki hamulca ręcznego i poziomu płynu hamulcowego (w wersji bieda pomimo wspólnej kontrolki były dwa odrębne piny).
Na czerwono (paint zmienił kolor na bordowy) zaznaczyłem przewody, które nie są wykorzystywane, a które znajdowały się w wiązce; można je podłączyć we wskazane miejsca lub zostawić luzem (wtedy pamiętajcie o izolacji) – UWAGA patrz punkt 8.
Podłączenie obrotomierza (kostka 4-pinowa):
Pin1 (pierwszy z prawej): zasilanie; wykorzystałem przewód 32B, ponieważ tablicy wskaźników wystarcza zasilanie kablem nr 33 (w odróżnieniu od wersji bieda, gdzie kontrolki były zasilane przez oba przewody)
Pin2: masa, pociągnąłem dodatkowy przewód od kolumny kierownicy, ale myślę, że można się podpiąć równie dobrze pod masę licznika M3. Do tego pinu podpiąłem też przewód ekranowy.
Pin3: oryginalnie kabel nr 112, u mnie kabel z pierwszego pinu kostki diagnostycznej
Pin4: oryginalnie kabel 112D, u mnie kabel z drugiego pinu kostki diagnostycznej.
8. Pozostały do podpięcia kontrolki kierunkowskazów.
Wykorzystałem do tego przewody: nr 51 (który do tej pory odpowiadał za wspólną kontrolkę kierunkowskazów) oraz nr 13A (który zasilał zegarek w wersji bieda) podpinając je do pinów przeznaczonych dla kontrolek kierunkowskazów.
Przewody te należy zatem przepiąć także na tablicy bezpieczników. Nr 51 jest na pinie nr 1 w kostce K. Nr 13A jest na pinie 9 w kostce K.
- dla przypomnienia schemat tablicy bezpieczników
Kabel kontrolki lewego kierunkowskazu podpinamy na pin 4 kostki T, a prawego na pin 7 kostki T. Do tych pinów są już podłączone inne przewody, ale na pewno dacie radę dopiąć te dodatkowe. Sposób dowolny: lutownica, koszulka termokurczliwa, taśma izolacyjna itp.
9. Ponieważ zegar prędkościomierza znajduje się w innym miejscu niż w wersji bieda należy przełożyć linkę od prędkościomierza do drugiego otworu w desce.
10. Teraz należy wszystko poskładać i cieszyć się „nowym licznikiem”.
Ale zanim zaczniecie skręcać elementy plastikowe sprawdźcie czy sprzęt Wam działa prawidłowo. Kiedy podłączyłem akumulator (cały w strachu, czy coś się przypadkiem nie sfajczy) okazało się że nie działają kontrolki świateł pozycyjnych i mijania oraz oświetlenie licznika. Na szczęście przyczyna była prozaiczna: spalone żarówki. Po ich wymianie wszystko działa doskonale.
To naprawdę koniec.
Nie jestem z wykształcenia mechanikiem ani elektrykiem, dlatego przepraszam za używanie słów potocznych oraz za „łopatologiczne” podejście do tematu. Może jednak moje wypociny przydadzą się komuś. Pozdrawiam. Wojtek.
Dzięki wielkie na pewno się przyda 
o co chodzi